Сегодня установка дымохода из нержавеющей стали становится более привычным явлением, чем кирпичная кладка для отвода продуктов горения из жилого дома. Популярность сборных конструкций модульного типа из нержавейки, включая дымоходы, объясняется простотой сборки, надежностью и долгим сроком службы. Для их производства используется только качественный хромированный материал, листы стали и оцинковка, а также сплавы с различным процентным соотношением металлов, известных повышенной устойчивостью к внешним воздействиям среды.

Основные параметры нержавеющих дымоходов

На современном строительном рынке дымоходы из нержавеющей стали и различных других сплавов представлены в большом ассортименте, и все они отвечают основным эксплуатационным требованиям. Есть дымоходы для различного типа котлов:

• дизельных;
• газовых;
• твердотопливных;
• комбинированного типа;
• универсальных.

Металлические дымоотводы варьируются по форме:

• прямые;
• телескопические;
• нержавеющие сэндвич дымоходы;
• гофрированные гибкие нержавеющие дымоходы.

Качество монтажа не только влияет на быстрое образование стабильной тяги, но и на КПД котла и безопасность жильцов дома. Не забывайте, что в процессе горения, в зависимости от типа топлива, выделяется не только тепло, но и:

• сажа;
• летучие кислотные соединения;
• газообразные продукты горения;
• угарный газ;
• летучие смолы;
• аммиак и другие соединения.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от любых неприятностей, важно позаботиться о том, чтобы все эти вредные летучие соединения выводились через дымоход, особенно угарный газ или СО. При монтаже нержавеющих дымоходов не менее важно соблюдать и все меры по технике безопасности и законодательные нормы. Они изложены в специализированной литературе и законодательных актах.

Суть этих норм сводится к тому, что важно соответствие сечения дымохода мощности котла, высота дымохода - более 5 м, и он выводится выше уровня крыши, чтобы избежать завихрений и обратной тяге. А канал дымоотвода должен иметь минимум поворотов и ломаных отрезков. Размеры дымоходов из нержавеющей стали изначально учитываются производителями, поэтому промышленный выпуск идет с учетом этих норм.

Основные требования к дымоходу:

• гладкая поверхность и округлая форма содействуют стабильной тяге;
• образование конденсата минимальное;
• высокие показатели термостойкости и герметичности;
• простота монтажа и обслуживания;
• пожаростойкость и безопасность.

Однако все эти преимущества могут быть гарантированы только при соблюдении всех рекомендаций по сборке конструкции, которыми делятся специалисты - дымоходы из нержавеющей стали монтаж: видео.

Внимание: При покупке нержавеющих дымоходов модульного типа обязательно досконально изучите тот раздел в инструкции, где речь идет о его соответствии той мощности, на которую рассчитан котел или печь!

Кроме грамотного монтажа, не менее важна и доступность к дымоходу - для его очистки и обслуживания, а также отвода конденсата, для которого нужна отдельная труба.

Гибкие нержавеющие дымоходы существенно облегчают монтаж автономной отопительной системы, особенно если невозможно соблюдать прямую траекторию системы дымоотведения. Гофра эффективна и при высокой температуре, до 900°С, работая на мазуте, а также не боится перепадов температур и быстро прогревается обеспечивая стабильную тягу при запуске котла. Основные детали сборной конструкции у них сходны, но отличается сама труба дымохода.

В кирпичной кладке иногда используются достаточно широкие каналы эллипсовидного сечения, то есть с овальным сечением. Их форма также не способствует накоплению сажи и задымлению от обратной тяги.

Выпускаются также:

• одноконтурные или одностенные дымоходы, так называемые моно-системы (вариант дымоотвода без утепления), которые выдерживают температуру в пределах 450°C, применимые внутри строения, включая гофр;
• двухконтурные термосистемы (с двойным или тройным слоем дымоотвода) на утеплителе из базальтовой ваты между металлом.

Есть также возможность дополнительного утепления нержавеющего дымоход, о чем пойдет речь в последнем разделе статьи. Но оно потребуется только для внешних конструкций.

На качество работы системы дымоотвода также влияют:

1. Толщина стенок, которые рассчитаны и закреплены в нормативах:

• у газовых котлов толщина канала дымоотвода колеблется от 0,5мм,
• на дизельном топливе - от 0,8 мм;
• у твердотопливных котлов - от 1 мм.

2. Конфигурация. Идеальный дымоход - прямой, и чем меньше загибов, поворотов и выступов, тем эффективнее тяга и меньше скоплений сажи. Гладкая цилиндрическая труба дымохода достаточного сечения способствует эффективной работе.

3. Пропорции диаметра (сечение), длины трубы или высоты дымохода обеспечивают достаточную силу тяги. Дымоходы из нержавеющей стали с диаметром меньшим, чем необходимо для нормальной работы, снижают КПД котла, камина или печи. Специалисты также утверждают, что он должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 20см, а сам дымоход - не короче 5 м.

Специальные детали решают проблемы с его обслуживанием:

• ревизией с очисткой от сажи;
• отводом конденсата;
• забором воздуха для процесса горения;
• дымником для защиты от осадков.

Какой металл используется для дымоходов

«Нержавейкой» называют группу сплавов на основе стали с небольшим содержанием хрома или оцинкованное листовое железо - правильнее «оцинковка». Такие изделия отличаются отменными антикоррозийными характеристиками при взаимодействии с кислородом, водой и агрессивной средой кислотных соединений, выделяемых во время горения. Это обеспечивает напыление в несколько микрон из оксидов хрома, поэтому процесс называется «хромирование».

Для дымоходов используется сталь разных марок:

• 430 - кожухи и другие детали для среды низкой агрессивности;
• 409 - содержит титан, идут на трубы каминов, твердотопливных котлов и печей;
• 316 - с добавлением никеля и молибдена для термостойкости и противодействия кислотным соединениям в дизельных топках;
• 304 - с теми же добавками, но в меньших количествах для менее агрессивных сред;
• 321 - универсальная марка для труб дымоходов повышенной термостойкости, до 850°C;
• 310 - наиболее термостойкие, долговечные и прочные дымоотводы для наиболее мощного отопительного оборудования.

Внимание: Для многослойных сэндвич-труб используется сталь разной марки. На внутреннем столе более стойкая и жаропрочная, на внешнем - дешевле и проще, поэтому внешне выглядит не так внушительно, как однослойный дымоход.

Основные элементы и их характеристики

Дымоход состоит из нескольких элементов, которые имею разное предназначение и порядок сборки:

• тройник;
• колена трубы;
• ревизия;
• сборник конденсата.

1. Основной элемент - длинная прямая труба дымоотвода разной протяженности, и ее фрагменты соединяются по типу раструба без особого крепления.

2. Наклонное колено (под углом 45°) соединяет 2 трубы, меняя наклона дымоотвода, и оно используется на стыке горизонтальных и вертикальных фрагментов.

3. Универсальное колено (под углом 90°) также используется в виде поворотного элемента для изменения конфигурации дымохода. Несколько таких элементов используют на всем дымоходе - от верха и до места стыковки патрубка котла.

4. Тройники дымовые газы выводят в дымоход и отсекают конденсат. Они тоже стыкуются раструбным способом или один-в-один.

5. Отвод конденсата ставится под тройник, чтобы отводить излишки жидкости.

6. Ревизия - открытый элемент, который предназначена для очистки от сажи дымоотвода. Монтируется под тройник у основания вертикального ствола - рисунок:

Установка дымохода из нержавейки

Модульные дымоходы сегодня получили наибольшее распространение, благодаря простоте сборки. Этот принцип дает возможность не тратить время на трудоемкое крепление и герметизацию дымоотвода. При том, насколько обширен выбор деталей для сборки нержавеющих дымоходов, есть возможность максимально варьировать его конфигурацию без ущерба тяге и работе котлов. Иногда не обойтись без гофра или нескольких колен, чтобы грамотно соорудить дымоход с минимальной реконструкцией стен.

1. Подготовка к монтажу подразумевает расчеты по предполагаемой конфигурации дымохода, предварительный набросок и разметка стен, вдоль которых намечается его крепление. Это позволит наиболее точно вычислить общую протяженность конструкции и подобрать необходимые поворотные детали для сочленения трубы.

Внимание: Не забудьте прибавить наружный участок, который должен быть не менее 25-50 см выше уровня конька крыши - для обеспечения тяги в любую погоду.

2. Перед сборкой дымохода внутри трубы швы предполагается обработать специальным герметиком, который гарантирует максимальную эффективность сочленений. Наружная и внешняя стенки этого не требуют.

3. Грамотный монтаж дымохода делают от котла или печи, то есть снизу вверх, последовательно стыкуя все колена и звенья трубы. Стыковка по типу раструба - когда верхняя труба вставлена в нижнюю на специальную защёлку. Если ее нет, но глубина усадки составляет почти половину внешнего диаметра.

4. Звенья на стыке должны быть надежно зафиксированы хомутами, которые прилагаются в комплекте. Готовая труба должна крепиться к стене или несущим конструкциям с интервалом в полтора-два метра, и отдельные кронштейны используют под монтаж отводов и тройников.

Внимание: Следите за тем, чтобы горизонтальные участки и колена не ложились на коммуникации. Фрагменты не должны соприкасаться с газовым трубами и электропроводкой!

Как видите, дымоходы из нержавеющие стали своими руками сделать достаточно просто. Для этого понадобятся 2 пары рабочих рук и 1-2для времени. Если еще остались вопросы - посмотрите видео на тему монтажа дымохода:

Совет: Проследите за тем, чтобы конденсат не шел мимо труб, выпадая на изоляцию и утеплитель. Также тщательно обработайте стыки герметиком. Дымоход важно правильно вывести через крышу, о чем описано подробнее в предыдущей статье.

Утепление дымохода

Это один из важных этапов при завершении сооружения дымохода. Без утепления, которое предусматривается только на дымоходы сэндвич из нержавеющей стали, монтаж будет иметь недостатки. При слабо утепленном дымоходе обеспечить стабильную тягу при запуске котла или розжиге камина проблематично. А его быстрое остывание снижает общий показатель КПД всей автономной отопительной системы. Кроме этого конденсат, образующийся на металлических стенках при разнице температуры наружной и внутренней, постепенно разрушает внутренние стенки дымохода и снижает эффективность его работы.

Конструкция наподобие сендвича сегодня очень популярна при монтаже и утеплении дымохода для современных котлов:

• универсальных;
• твердотопливных;
• газовых;
• комбинированных.

Они функционируют в режиме интервалов, то есть «стоп-старт». Твердотопливные котлы требуют дозагрузки топлива и чистки зольника, поэтому не некоторое время выключаются. А постоянно работающие котлы при достижении требуемой температуры при срабатывании датчика или реле выключаются самостоятельно, чтобы избежать перегрева. Когда температурный режим в помещении опускается до заданной отметки, автоматическое включение отопления тоже работает автоматически.

Во время «спящего режима» в дымоходе тоже падает температура, образуется разница снаружи и в нутрии дымоотвода, и выпадает конденсат. При долгом прогревании котла он тормозит работу отопительной системы, что ведет к перерасходу топлива.

В качестве утеплителя используется минеральный наполнитель - базальтовая вата, которая известна отличными огнеупорными параметрами. Ею трубу оборачивают слоями и проволокой и/или хомутами закрепляют такое «одеяло». Эти материалы не боятся высоких температур, поэтому дымоход может работать на любом виде топлива, прогреваясь до 1000°C. Однако базальтовую вату требуется изолировать от избытка влаги, поскольку сырость снижает эффективность утепления.

Для гидроизоляции используется оцинковка или нержавейка, которая саморезами крепится поверх готового «одеяла». Чтобы управиться с такими работами, потребуются ножницы по металл и навыки работы. Но такие колпаки требуемого диаметра проще в специализированном цехе заказать готовые. И дома не будут проблем с тем, чтобы завершить финальный этап утепления.

Внимание: В завершение монтажа обязательно закрепляется верх трубы, чтобы его не снесло при сильном порыве ветра или смерче. Наверху обязательно монтируется дымник, защищающий всю систему от проникновения осадков.

Несмотря на огромный выбор материалов для строительства дымоходов, наиболее широкое распространение сегодня получили двухконтурные стальные трубы, именуемые в народе «сэндвич».

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой двухслойную конструкцию. Между двумя металлическими трубами разного диаметра проложен слой теплоизоляционного материала, который одновременно служит изолятом и утеплителем.

Благодаря британцам все конструкции, которые состоят более чем из трех слоев, именуют «сэндвичами». И, конечно же, существует с подобным названием и дымоход, где между двумя контурами наличествует термоизоляционный слой (преимущественно из материалов на основе базальта).

Благодаря этому продукты сгорания максимально эффективно удаляются из топочной камеры, так как:

1. внутренние поверхности отлично переносят воздействие конденсирующейся влаги и высокой температуры;
2. термоизоляционный слой предотвращает перегревание внешнего контура;
3. достигается отличная тяга;
4. особенности конструкции не позволяют влаге попадать на термоизолятор.

Внутренняя часть дымохода изготавливается из нержавеющей стали, а она, как известно, устойчива к образованию ржавчины. Что касается внешнего, то его нередко производят из оцинкованной стали, которая менее прочна, зато стоит дешевле. Следовательно, вам придется выбирать между качеством (читай: нержавейкой) и экономией (оцинковкой).

Кроме самого дымохода, во время установки вам понадобится:

1. специальный «переходник» для прохождения сквозь крышу;
2. кронштейны для фиксации труб;
3. платформа для разгрузки – она позволит равномерно распределить вес и избавить основание от нагрузки;
4. ревизия с окошком для очистки;
5. хомуты для крепления конструктивных элементов;
6. переходники;
7. колено на 90 либо 45 градусов (в целях изменения направления дымохода);
8. переходники.

Обратите внимание! Верхнюю часть трубы может украшать конус или другие элементы – грибок, гаситель искр, вопплер, флюгер и так далее.

Сэндвич-дымоход обеспечивает отличную термолизоляцию, поэтому его вполне можно устанавливать даже снаружи дома. Но функционировать он будет намного лучше, если установить его в доме, в максимальной близости к источнику тепла (это минимизирует теплопотери).

К этому типу дымоходов относятся многослойные сборные дымоходы из нержавеющей стали или керамики. Они выпускаются в виде готовых элементов, собираемых в единую конструкцию. Оба вида сэндвич-дымоходов имеют свои особенности, но монтаж их в целом похож.

Дымоходы из нержавеющей стали состоят из внутренней трубы, устойчивой к высоким температурам, обернутой слоем негорючего теплоизолирующего материала, защищенного от внешнего воздействия внешней трубой из нержавейки или, у более дешевых дымоходов, оцинкованной стали. Внутренняя труба может быть как из метлла, так и из керамики, такие дымоходы называют комбинированными.

Керамические дымоходы представляют собой трубу из термостойкой керамики, покрытую изнутри высокопрочной глазурью, а снаружи обернутую термоизолирующими матами. Эта конструкция помещается в наружную оболочку из керамзито- или пенобетонных блоков.

Благодаря своей конструкции и слою теплоизолятора сэндвич-дымоходы с внешней стороны никогда не нагреваются до высоких температур, способных привести к пожару. Эта особенность, а также быстрый и легкий монтаж делают их популярными у строителей.

Металлические и керамические дымоходы, несмотря на сходство конструкции, имеют и различия, и основное из них – вес. Полноценный керамический дымоход может весить около тонны, в то время как вес дымохода из нержавейки не превышает пары сотен килограммов. Для керамического дымохода обязателен фундамент, металлическому же достаточно разгрузочных площадок на каждом уровне перекрытий.

Достоинства и недостатки сэндвич трубы

В промышленных условиях для внутреннего слоя сэндвича используют нержавеющие изделия, а для внешнего – трубы из стали с цинковым покрытием. При этом внутренний контур покрывают теплоизоляцией и помещают внутрь внешнего цилиндра. В результате, функционирует такое сооружение довольно эффективно и качественно.

Установка дымохода из сэндвич изделий не занимает много времени и сил – со всеми работами можно справиться за день. Далее приведем ряд достоинств и недостатков таких труб.

Среди достоинств подобных конструкций можно назвать:

• многозадачность – использовать такие трубы можно в постройках из любых материалов;
• занимают минимум пространства;
• удобство транспортирования;
• сэндвич трубы может установить даже новичок в строительном деле, поскольку это очень просто и быстро;
• лаконичный и приятный внешний вид;
• противопожарная безопасность – это один из лучших вариантов дымовых труб по данному показателю;
• имеющаяся стропильная система крыши не создает никаких препятствий для установки трубы сэндвич;
• благодаря наличию нескольких слоев, в такой трубе скапливается намного меньше сажи и почти не образовывается конденсат, поэтому очистка ее требуется заметно реже;
• сэндвич труба способна в полной мере защитить жильцов от влияния токсичных продуктов горения.

А вот недостатков у подобных конструкций очень мало, хотя они все же есть:

• цена на сэндвич трубу довольно существенна;
• оптимальный срок службы таких изделий составляет всего около 15 лет.

Если же вы хотите изготовить сэндвич трубу своими руками, то такой дымоход обойдется вам значительно дешевле, чем, скажем, сложенный из кирпича. При этом получится вполне надежный дымоход, а сложностей с установкой и сборкой возникнуть не должно.

• Теплоизоляционный слой предотвращает разогрев внешней трубы до критической температуры.
• Компактность и универсальность использования.
• Гладкая поверхность внутреннего кожуха повышает тягу дымохода.
• Невысокая цена по сравнению с керамическим материалом.
• Рабочая температура до 850 градусов (у одноконтурных труб для сравнения 500).
• Простота сборки.
• Повышается пожаробезопасность жилища.
• Простое обслуживание по сравнению с дымоходом из цельной трубы (скапливается меньше сажи).
• Не создает дополнительных шумов при тяге дыма.

Дымоходы из нержавеющей стали обладают такими качествами:

• Легкие в монтаже.
• Компактны.
• Универсальные. Предусмотрены выходы, как наверх, так и через стену.
• Многослойны. Лучшая защита от конденсата.
• Износостойкие и не восприимчивые к агрессивному воздействию. Стойко выносят влияние даже самых агрессивных химических веществ.
• Наиболее пожаробезопасные, из всех ныне представленных на рынке.

Применение металлических труб для удаления продуктов сгорания топлива практикуется с давних времен. Это обуславливается тем, что их форма оптимальна для истечения горячих газов, на гладкой внутренней поверхности меньше образуется наростов сажи. Помимо этого, по сравнению с кирпичной кладкой, значительно упрощаются монтажные работы.

Дымоходы, изготовленные из металлических труб, подвергаются воздействию агрессивных раскаленных газов. Это приводит к развитию коррозионных процессов и, в конечном итоге, к прогоранию вытяжной системы. Применение для ее изготовления стойких к коррозии металлических сплавов решает проблему лишь частично, при этом остаются следующие негативные факторы:

• Снижение тяги в дымоходе из-за высокой теплопроводности металла. Это обуславливается быстрым охлаждением горячих газов во внешних участках конструкции, контактирующей с окружающей средой.
• Конденсация паров влаги на внутренних поверхностях труб вследствие разницы температур. Это приводит к снижению их проходимости и способствует образованию сажевого налета.
• Раскаленный металлический дымоход представляет пожарную опасность. Могут возгореться элементы строительной конструкции, прикосновение к поверхности которых заканчивается для человека ожогом.

Приветствуем!

Монтаж дымохода - один из самых ответственных этапов в строительстве дома. Какую бы форму отопления вы ни выбрали, или дровяная печь, требуется организовать эффективную систему отвода из помещения насыщенной продуктами горения воздушной массы. Именно установка дымохода призвана решить данную задачу, сделав эксплуатацию отопительного оборудования не только комфортным, но и безопасным.

Что будет, если сделать некачественно?

Понятие «эффективное дымоотведение», прежде всего, подразумевает безопасную работу контура. Но от того, как и насколько правильно установлен дымоход, зависит множество других факторов:

• Расход топлива.
• Коэффициент тепловых потерь.
• Удобство обслуживания и ремонта дымовой трубы.

О том, как правильно сделать (собрать) дымоход своими руками, мы подробно расскажем ниже. Сначала же следует понять, что такое неправильный дымоотвод и чем грозят ошибки, допущенные при его возведении.

В чем разница между правильным и неправильным дымоходом?

Неправильный дымоход	Правильный дымоход
Отсутствие нормальной тяги, возникновение эффекта обратной тяги, задымление помещения, риск отравления угарным газом	Стабильная тяга, возможность ее регулировки. Равномерное движение воздушной массы, отсутствие признаков завихрения
Низкий КПД системы	Высокий КПД, минимальные теплопотери
Образование конденсата	Минимальное количество конденсата или полное его отсутствие
Быстрое разрушение контура и основания, прогорание, коробление, нарушение герметизации	Отсутствие признаков разрушения на протяжении нескольких десятилетий
Возгорание контура или слоя утеплителя	Абсолютно безопасная эксплуатация
Сложность обслуживания и очистки дымоходного канала	Простая и понятная система техобслуживания

Обустройство дымохода регулируется строительными нормативами, а также рекомендациями производителей теплогенераторного оборудования и дымовых труб. Отступление от установленных стандартов неизбежно приводит к нарушениям в работе дымоходного контура.

Виды дымоходов, их плюсы и минусы

Эксплуатационные характеристики дымовых труб зависят от нескольких факторов, главнейшими из которых являются:

• Материал, из которого возводится дымоходная магистраль.
• Место размещения.
• Тип теплогенератора, к которому подключается дымоход.

Наружные дымоходы

Сегодня становится все более популярным решением, прежде всего в силу безопасности, но такой способ имеет не только плюсы, но и минусы.

Размещение дымохода на улице
Преимущества	Недостатки
Минимальное количество поворотов и горизонтальных участков - залог хорошей тяги	Может потребоваться разрешение архитектурного отдела
Сохранение полезной площади помещения	Непривлекательность фасада
Легкий монтаж	Необходимость дополнительной теплоизоляции и защиты теплоизолирующего слоя кожухом от атмосферного и температурного воздействия
Не нарушается герметичность кровли	Ухудшение теплоизоляционных характеристик стены здания, через которую дымовая труба выводится наружу
Простота обслуживания в теплое время года	Вывод ревизионного элемента на улицу осложняет сбор конденсата в морозы

Вывод дымоотвода наружу требует прочной фиксации к стене, чтобы в случае сильных порывов ветра магистральный трубопровод не был поврежден.

Важно! Отказ от утепления или его недостаточность перечеркивает все достоинства наружного размещения дымоходной трубы, критично снижая срок его эксплуатации.

Внутренние дымоотводы

Устройство дымовой трубы в доме и вывод ее через кровлю - пожалуй, классический вариант, в силу повышенной пожароопасности требующий основательного подхода.

Размещение дымохода внутри дома
Преимущества	Недостатки
Минимальное охлаждение дымовых газов, уменьшение процента конденсата	Более высокий риск возгорания, жесткие требования по обеспечению пожаробезопасности контура как в процессе монтажа, так и в процессе эксплуатации
Высокий КПД отопительного контура, так как труба выступает в роли дополнительного источника тепла	Съедание полезной площади помещения, сложность реализации в малогабаритных домах
Повышенная устойчивость дымоходной магистрали, снижение воздействия на нее ветровой нагрузки	Сложность монтажа из-за необходимости проведения дымохода через систему инженерных коммуникаций, перекрытия, стропильную систему крыши и покрытие кровли
Экономия на теплоизоляции использование утеплителя при необходимости
Привлекательный внешний вид здания	Нарушение целостности кровельного покрытия, необходимость тщательной герметизации участков, через которые осуществляется вывод трубы
Доступность конденсаторосборника, отсутствие привязки очистных работ к погодным условиям
Минимальное атмосферное воздействие, увеличение срока службы дымохода	Сложность адаптации в интерьере помещения

Особое преимущество внутреннего дымохода - возможность его установки в любой части частного дома, сохраняя при этом максимальную вертикальность, которая является основным требованием эффективного дымоходного канала.

Кирпичные дымоходы

Самодельный дымоход из кирпича считается классикой жанра и, несмотря на появление более современных аналогов, до сих пор продолжает пользоваться популярностью.

Кирпичные дымоходы
Преимущества	Недостатки
Обожженный кирпич без особого труда выдерживает температуру нагрева свыше 800 °C. Такой температурный диапазон позволяет использовать любой из известных типов топлива, применяемых для обогрева частных домов	Медленный прогрев стенок приводит к образованию большого количества конденсата, который, смешиваясь с продуктами горения, превращается в кислотный коктейль, разрушающий структуру кирпича
	Шероховатая поверхность кирпича способствует оседанию на стенках большого количества сажи
Повышение КПД теплогенератора за счет создания параллельно с дымоотводом отопительного контура	Квадратная форма сечения дымохода приводит к образованию завихрений, снижающих тяговую силу
Длительный срок эксплуатации - более 100 лет	Значительный вес конструкции требует возведения отдельного фундамента
Гармоничное сочетание практически с любым интерьером	Сложный длительный монтаж

На заметку! Устанавливать кирпичный дымоотвод в комплекте с низкотемпературными теплогенераторами газового и пиролизного типа неэффективно. Невозможность качественно прогреть конструкцию приводит к быстрому ее разрушению изнутри.

Металлические дымоотводы

Сегодня чаще для системы дымоотвода используются металлические трубы, и низкая стоимость не единственная причина столь пристального внимания к ним.

Металлические дымоходы
Преимущества	Недостатки
Гладкость внутренних стенок препятствует накоплению сажных отложений	Большинство типов стали имеют ограничения по температурным режимам и кислотостойкости
Быстрый прогрев металлического корпуса
Небольшой вес изделий не требует обустройства отдельного фундамента	Склонность к ржавлению (за исключением нержавеющих типов стали)
Простой и быстрый монтаж, не требующий специальных навыков
Легкость проведения профилактических и ремонтных работ	При наружном использовании требуют обязательного утепления
Возможность использования для гильзования кирпичных дымоходных шахт	Короткий срок службы - 10-25 лет (зависит от типа стали)

Керамические дымоходы

Керамические дымоходы
Преимущества	Недостатки
Отсутствуют ограничения по типу топлива и видам теплогенераторов	Несмотря на снижение общего веса самой керамической конструкции на 70% в сравнении с шамотными и кирпичными аналогами, необходимость возведения защитной шахты из бетонных блоков все же не отменяет потребности в обустройстве фундаментного основания
Способны выдерживать нагрев свыше 1000 °C
Быстрый нагрев и медленное остывание позволяют эффективно использовать энергоресурсы
Высокий коэффициент пожаробезопасности, что особенно актуально при использовании теплогенераторов с закрытой топкой
Минимальный индекс шероховатости стенок	Дороговизна и самих труб, и расходных материалов, используемых для монтажа
Стойкость к кислотной среде и влаге
Длительный период эксплуатации - от 50 лет и более

Какой лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Так, выбирая между наружным и внутренним размещением дымоходной шахты, придется учитывать ряд факторов:

1. Безусловно, устройство дымовой трубы в частном доме позволит использовать тепло, идущее от дымохода, как дополнительный источник обогрева. Однако трудоемкость процесса порой перечеркивает полученную выгоду, а иногда и вовсе не осуществима в условиях уже построенного здания.
2. Вывод же дымоходной трубы на улицу через стену и легче, и возможен на любом этапе строительства дома.
3. При сборке дымохода в частном доме лучше отводить ему место где-то в середине. Так и эффективность обогрева повысится в несколько раз, и конденсата будет образовываться меньше. Размещение же около внешней стены потребует ее утепления.

Что касается материала, из которого лучше собирать дымоотвод, то здесь следует руководствоваться характеристиками теплогенерирующего оборудования и используемого для его работы топлива:

1. Для газовых и пиролизных котлов вполне подойдут стальные конструкции, причем наилучшим решением станут нержавеющие дымоходы.
2. Для лучше возводить кирпичные или керамические дымоотводы.

Технология сборки металлических дымоходов

Устройство дымоходного канала из металла осуществляется довольно просто. Главное - с самого начала определиться со схемой его размещения.

Схемы стального дымоотвода с внутренним и наружным устройством

Элементы системы дымоотвода на схеме:

На схеме представлены основные элементы стального дымохода, но при необходимости он может укомплектовываться дополнительными приборами.

Отопительный прибор

Теплогенератор (котел, камин, печь) играет одну из основных ролей в дымоходном контуре:

1. Именно из-за него возникает необходимость в установке дымохода.
2. Он, точнее - топливо, на котором агрегат работает, предопределяет допустимый тип материала.
3. Сбор конструкции начинается непосредственно от отопительного прибора, значит, к этому моменту оборудование должно быть установлено.

Узел подключения дымохода

Дымоход подключается к отводному патрубку теплогенератора, причем его местоположение с самого начала предопределяет конструкцию дымовой магистрали. Так, патрубок, установленный сбоку, уже изначально сформирует как минимум один изгиб дымовой магистрали.

Важно! При подключении соблюдайте соответствие диаметров стыкуемых элементов. Если подсоединяемый дымоход имеет большее сечение, стыковка осуществляется посредством редукционного переходника, при этом все стыки тщательно герметизируют термостойким составом.

Монотруба и почему именно моно

Первый участок дымоходного контура длиной как минимум в 1 м выполняется исключительно из монотрубы (однослойной трубы) из жаростойкой легированной стали. В этой зоне дымовые газы имеют максимально высокую температуру нагрева, поэтому использование утеплителя приведет не только к сгоранию последнего, но и к прогоранию металлических стенок. Остальную часть магистрали можно собирать из сэндвичей.

Допоборудование: бак, сетка-каменка или конвектор

Иногда конструкцию дымохода дополняют вспомогательными элементами, такими как:

1. Бак для нагрева воды. Используется преимущественно в банях или на дачах для обеспечения горячего водоснабжения и параллельной термоизоляции опасного участка дымоходной магистрали. Иногда из-за внешнего сходства такую конструкцию называют самоваром. Нагрев воды происходит за счет непосредственного контакта горячей трубы с наполненной водой емкостью.
2. Сетка-каменка. Представляет сетчатую конструкцию, которая навешивается на дымоходный контур, устанавливается на котел и заполняется природным камнем. Применяется в банных помещениях, но иногда этот элемент дополняет и дымоходы жилых комнат, так как основные ее функции - теплоизоляция монотрубы и аккумуляция тепловой энергии.
3. Конвектор (экономайзер). Представляет теплообменник, повышающий скорость обогрева помещений.

Заслонка (шибер)

Шиберная задвижка предназначена для регулировки тяговой силы, поэтому устанавливается на начальном отрезке дымового контура:

• В полузакрытом положении тяга уменьшается.
• В открытом - увеличивается.

Переходник с моно на сэндвич

Для перехода с монотрубы на двухконтурный сэндвич используется специальный адаптер - так называемый старт-сэндвич.

Герметизация всех соединений хомутами

Каждое место соединения должно дополнительно фиксироваться специальными хомутами с проушинами.

Для дымоходных контуров используются 2 типа хомутов:

1. Обжимные бандажного типа. Представляют стальную ленту, оборудованную болтами для стягивания.
2. Монтажные, выполненные в форме колец или полуколец. Они предназначены исключительно для крепления трубы к опорной конструкции и не должны располагаться в месте стыка.

Некоторые модели хомутов укомплектованы виброгасящей полимерной вставкой, главное - чтобы этот полимер был стоек к высоким температурам.

Потолочно-проходной узел

Места прохода дымохода через потолок, стену и кровлю - одни из самых пожароопасных участков, поэтому к их обустройству предъявляются повышенные требования. Сам дымоход при этом конструктивно не изменяется, единственное требование - в этой области труба должна быть монолитной.

Пристальное внимание уделяется именно месту прохода, которое расширяется и оборудуется специальным защитным коробом с вырезанным в нем отверстием под трубу. Основная функция потолочно-проходного узла (ППУ) - изоляция материалов стен, потолка или крыши от разогретой до опасных значений дымовой магистрали.

Узел герметичного прохода через кровлю

Участок кровли, через который выводится стальная дымоходная труба, помимо защитного потолочно-проходного узла, укомплектовывается гибкой проходной накладкой (манжетой) типа мастер-флэша, обеспечивающей герметичность примыкания кровельного покрытия к дымоходу.

Оголовок

Верх дымовой трубы, как правило, защищается от атмосферных осадков и ветра. Для этого (оголовки) - зонты с декоративным флюгером и без, дефлекторы и пр.

На заметку! При неправильной установке оголовок способен снизить силу тяги, а порой и привести к обратному эффекту.

Если монтаж колпаков - дело добровольное, то при подключении дымоходов к печам, работающим на древесном топливе, установка сетчатых искрогасителей - требование норм пожарной безопасности.

Как правильно выбрать комплект для монтажа металлического дымохода

Заблаговременно составленные расчет и схема дымохода - гарантия того, что процесс установки пройдет гладко и без сюрпризов.

На данном этапе следует определиться с:

• Типом дымоходного канала (внешний или наружный, одностенный или сэндвич).
• Маркой стали.
• Видом и типоразмером фасонных деталей (поворотников, переходников, тройников, заслонок, ревизионных люков, оголовков, переходных стаканов (ППУ) и пр.).
• Количеством крепежных элементов (хомутов, кронштейнов, подставок, дюбелей и кровельных саморезов).

Останавливая свой выбор на одностенных дымоотводах, следует отдавать предпочтение наиболее стойким к жару и конденсату типам стали с наибольшей толщиной стенки, так как степень их пожароопасности, как правило, существенно ниже сэндвич-труб.

Материал изготовления

Для производства дымоходов обычно используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Трубы из нержавейки рекомендуют использовать только для внешнего контура и желательно в комплексе с низкотемпературным оборудованием.

Нержавейка имеет ряд преимуществ перед оцинковкой, но и здесь следует учитывать марку легированной стали:

На заметку! Сталь марки AISI 304 может использоваться исключительно в качестве внешнего контура сэндвичей.

Толщина стенок (для твердотопливного и газового дымоходов)

Толщина стенок не менее важна, чем тип стали.

Нормативами установлены минимальные значения для каждой категории отопительного оборудования:

• 0,5 мм - для газовых теплогенераторов.
• 0,8 мм - для жидкотопливных систем.
• 1 мм - для твердотопливных агрегатов.

Выбор диаметра

Диаметр дымохода определяется по формуле (для этого потребуется точный расчет высоты контура и тепловой мощности прибора):

Излишне большое сечение, как и слишком малое, ухудшает тягу.

На заметку! Сечение монотрубы должно соответствовать не внешнему диаметру сэндвич трубы, а внутреннему. Оставшийся свободным слой утеплителя просто закрывается заглушкой.

Толщина утеплительного слоя

В структуре дымохода решает множество задач:

• Повышает и пожарную и эксплуатационную безопасность дымоходной магистрали.
• Снижает теплопотери.
• Минимизирует риск образования конденсата.
• Повышает тяговую силу.

Толщина теплоизоляционного слоя также зависит от вида топлива, на котором работает теплогенератор, и должна предотвращать резкий перепад температур внешней и наружной среды:

• Для газовых и дизельных дымоходов достаточно толщины утеплителя в 2-3 см.
• Для твердотопливных агрегатов - 5-10 см.

Важно! Толщину утеплительного слоя трубы не стоит путать с толщиной изоляционного потолочно-проходного узла, последний должен быть гораздо больше.

Типы соединения

Тип дымохода определяет и способ его сборки:

• Трехслойные сэндвич-дымоходы просто вставляются друг в друга, благо один из их концов имеет немного зауженную форму, и стягиваются хомутами.
• Однослойные свариваются или стыкуются посредством фланца.

На заметку! Сварка дымовой трубы не самый лучший вариант, так как усложняет уход и ремонт конструкции.

Принцип правильного монтажа труб (по дыму, по конденсату)

Особенность установки дымоходов класса сэндвич и модульных одностенных в том, что их конструкция предполагает 2 варианта сборки:

1. По конденсату, когда нижняя зауженная часть каждого следующего элемента вставляется в более широкую уже установленного. Данный тип сборки считается оптимальным, так как помогает скатываться каплям конденсата в отведенный для него отстойник и исключает их вытекание в утеплитель. Настоятельно рекомендуется для выведенных на улицу дымоотводов, для маломощных газовых установок и агрегатов с тлеющим горением.
2. По дыму, когда зауженная часть секции «смотрит» вверх. Эта схема монтажа естественным образом улучшает тягу, ведь изнутри края стыков не оказывают сопротивления дымовому потоку. Допускается только в системах с высокой температурой дымовых газов.

Пошаговая инструкция монтажа стальных дымоходов

Сборка дымовой трубы осуществляется поэтапно снизу, от патрубка установленного теплогенератора, вверх.

Особенность дымоходов из металла в том, что они обязательно размещаются возле опорной стены и ни в коем случае не должны опираться на отопительный прибор. Когда запланирована установка дымоходного контура посреди комнаты, вокруг трубы возводится шахта из кирпича или пеноблоков.

Подготовка

На подготовительном этапе:

• Прорисовывается схема будущего дымоотвода с обозначением всех конструктивных элементов.
• Производятся расчеты сечений, длин, углов изгиба.
• На стены наносится разметка осевой линии и отверстий под вывод трубы через перекрытия, стену.
• Вырезаются отверстия.
• Продумывается схема крепления.
• Примыкающие к дымовой трубе стены защищаются пожаробезопасным материалом.

Расходники и инструменты

Для монтажа потребуется:

• Болгарка и диски для выпиливания отверстий в стене или межэтажных перекрытиях и кровле.
• Дрель.
• Лобзик.
• Молоток.
• Шуруповерт и отвертки.
• Отвес.
• Теплоизоляционный материал.
• Огнестойкий герметик с рабочей температурой не менее расчетной температуры дымовых газов.

Расчет высоты дымохода (общей и на крыше)

Для определения общей высоты дымоходного контура используется следующая формула:

Однако полученный результат чаще приходится корректировать (причем исключительно в большую сторону) до достижения минимальных нормативных параметров:

1. Высота дымового контура - 5 м.
2. Возвышение над ровной крышей - 1,2 м.
3. Степень возвышения над двухскатной кровлей зависит от удаленности от конька:

• При отдалении до 1,5 м - минимальная высота 0,5 м.
• При отдалении на 1,5-3 м - труба выводится до уровня конька.
• При большем удалении - край трубы должен быть не ниже линии, отмеренной от края конька к горизонту под углом в 10°.

Монтаж по внутренней схеме

Разберем подробно монтирование дымохода по внутренней схеме.

Подключение тройника к отопительному прибору, правила герметизации и крепления дымового контура к стене

Способ подсоединения дымовой трубы к теплогенератору определяется конструкцией последнего:

1. Если патрубок отопительного агрегата размещен сверху, то к нему подсоединяется прямой отрезок монотрубы, как бы опирающийся на поверхность прибора. В дальнейшем это давление следует минимизировать, закрепив трубу на стене или перекрытии посредством хомутов и кронштейнов либо металлических уголков.
2. Если дымоотвод размещается строго вертикально, то никаких отводов или тройников, значит, и отсек для конденсата его конструкция не предусматривает.
3. Если установка конденсаторосборника принципиальна, что особенно важно при работе низкотемпературного оборудования, то:

• Первый участок монтируется прямым.
• На высоте 0,5 м устанавливается угловой отвод в 45°.
• Формируется наклонный участок.
• Устанавливается тройник с углом примыкания в 45°, от которого вверх собирается дальнейшая магистраль, а вниз отводится емкость для сбора конденсата.

1. Когда патрубок размещен сбоку, первым устанавливается тройник с углом в 90°. Верхняя его часть предназначается для сборки остальных секций дымохода, а к нижней подсоединяется ревизионный отсек с конденсаторосборником.

При боковом подключении низ конструкции обязательно устанавливается на опорную площадку посредством монтажа к стене консольного кронштейна. Только после создания опоры происходит дальнейшее наращивание трубы, при этом неукоснительно соблюдаются следующие правила:

Элементы насаживаются друг на друга так, чтобы глубина погружения равнялась или была больше половины значения наружного диаметра трубопровода.

Места стыков не только стягиваются хомутами, но и тщательно промазываются огнестойким герметиком.

Крепление дымохода к стене осуществляется каждые 1,5-2 метра, при этом установка отводов и тройников должна сопровождаться дополнительной фиксацией отдельным кронштейном.

В процессе монтажа следует исключать контакт дымового контура с газовыми и электрокоммуникациями.

Общая длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.

Правила установки монотрубы и перехода на сэндвич

Продолжительность неутепленного моноучастка предопределяется особенностями конструкции:

• Внутренний дымоход отапливаемого помещения может выполняться полностью из одностенной трубы, за исключением потенциально пожароопасных участков - межэтажных перекрытий и кровли. Здесь обязательно используются утепленные сэндвич-секции, основная задача которых сводится к изоляции поверхностей, соприкасающихся с разгоряченной трубой. Затем, в зависимости от ситуации, осуществляется возврат к одноконтурной монотрубе или контур продолжается сэндвичем:

1. Участок трубы, пролегающий в неотапливаемом чердачном помещении, прокладывается исключительно из сэндвич-модулей.
2. Если помещение 2 этажа жилое (отапливаемое), возможен возврат к одностенному контуру.

• Если дымоходный контур размещается в кирпичной шахте, то он полностью выполняется из одностенной монотрубы. Переход на сэндвич делается лишь на подходе к кровле (минимум за 30 см до нее).

Правила монтажа ППУ

Для защиты межэтажного перекрытия от возгорания используется специальный металлический короб с отверстием под сэндвич-трубу посередине - потолочно-проходной узел (ППУ). К его обустройству предъявляется ряд требований, а работы проводятся в следующем порядке:

1. Высота ППУ должен быть такой, чтобы и сверху и снизу выступать за край перекрытия на 7 см.
2. Под короб в перекрытии вырезается отверстие, центр которого должен на 100% совпадать с осью дымоходной магистрали.
3. Отверстие жестко фиксируется накладными пластинами.
4. В отверстие вводится дымовая труба, причем на данном участке она не должна содержать стыковых элементов.
5. Свободное пространство заполняется негорючим материалом, как правило, минеральноватными матами, желательно с фольгированным покрытием или керамзитом.

На заметку! По той же технологии устраивается и проходное отверстие в стене при выводе дымоходного контура на улицу.

Устройство отверстия в крыше

Вывод трубы на крышу - один из завершающих этапов сборки внутренней дымоходной конструкции, но не менее ответственный, чем предыдущие.

Для обеспечения пожаробезопасности место прохода тщательно герметизируется с помощью все того же проходного узла, который должен соответствовать углу наклона ската. Этот проходной узел обеспечивает установленную стандартами буферную зону между горячей трубой и кровельным пирогом. Минимальное расстояние до последнего зависит от типа кровли:

• 15-20 см с каждой стороны - для металлочерепицы и обычного шифера.
• 30 см и более с каждой стороны - для мягких рубероидных и битумных покрытий.

Важно! Между стропилами и дымоходной магистралью также важно выдерживать буферную зону в 25-30 см.

Установка мастерфлеша

Проходной узел кровли должен тщательно герметизироваться. В случае с круглыми стальными дымоходами для этого используются наружный фартук гидроизоляции - металлические или резиновые (так называемые мастерфлеши). Последние обеспечивают наилучшую герметизацию, так как наиболее плотно прилегают к поверхности кровли.

Оформление оголовка

После того как труба будет собрана до расчетной высоты и закреплена тросами, ее оголовок оформляется защитным элементом - зонтом, флюгером или дефлектором. Исключение - газовый дымоход, установка на него какого-либо защитного колпака - прямое нарушение строительных норм.

Важно! Если кровельное покрытие выполнено из легковоспламеняющихся материалов (битума, рубероида, толи), оголовок в обязательном порядке оборудуется искрогасителем.

Нюансы монтажа по внешней схеме

Принцип стыковки модульных секций никак не отличается от описанного выше, однако установка дымовой трубы на улице имеет несколько принципиально важных аспектов:

1. Ревизионный отдел выносится за пределы здания.
2. Переход на сэндвич также выполняется минимум за 30 см до проходного отверстия, но не ближе 50 см до отводного патрубка теплогенератора.
3. Обеспечение устойчивости и утепление - особенно важные моменты.

Важно! Установка дымоходной магистрали вплотную к стене запрещена. Чем выше нагрев и чем тоньше слой утеплителя, тем больший выдерживается отступ.

Частые ошибки

Выполняя установку стальной дымовой трубы своими руками, старайтесь избегать ошибок, тем более что некоторые из них могут стать фатальными:

1. Несоответствие марки стали дымоотвода рабочей температуре теплогенератора однозначно приведет к прогоранию металла и собственно пожару.
2. Не следует придавать дымоходному контуру причудливую форму. Оптимальное сечение - круглое. В прямоугольных дымоходах сажа неизбежно станет накапливаться в углах, из которых ее сложно будет вычистить.
3. Излишняя экономия на длине, толщине, утеплителе, марке стали приведет - как минимум - к неэффективности, как максимум - к выхлопам угарного газа и даже возгоранию.
4. Неправильное распределение нагрузки, провисание неизбежно приведет к деформации контура.

Проблемы с тягой

Некоторые ошибки приводят к ухудшению тяговой силы, а иногда и забросу дымовых газов обратно в помещение. К таким факторам, ухудшающим аэродинамические показатели дымохода, относят:

• Сложную конфигурацию - повороты, изгибы, горизонтальные или зауженные участки.
• Ошибки в расчете диаметра, причем как в большую, так и в меньшую сторону.
• Излишне высокая или, наоборот, низкая труба.

Данные дефекты потребуют затрат на переустройство дымоходного контура. Иногда слабая тяга обусловлена недостатком приточного воздуха или понижением атмосферного давления, что легко исправить. Для этого окна оборудуются приточными клапанами.

На заметку! Порой проблемы с тягой вызваны не инженерными недочетами, а погодными условиями или длительным простоем системы. Решение одно - постепенное протапливание контура, за счет которого «холодная пробка» естественным образом вытесняется из трубы.

Для предотвращения эффекта опрокидывания тяги иногда используются стабилизирующие устройства, ускоряющие ход дымовых газов в трубе, - регуляторы с клапанами, дефлекторы или ротационные трубы. Последние два варианта эффективны только в ветреную погоду.

Особенности монтажа кирпичного дымохода

Кирпичная дымовая шахта бывает 3 видов:

Коренной. Конструкцию коренного дымохода можно назвать самобытной. Она требует обустройства отдельного фундаментного основания. Такая труба дает возможность подключить к ней любой тип отопительного прибора и даже несколько, размещенных на одном или разных этажах. Для соединения могут использоваться металлические или керамические патрубки. Важно! При подключении к дымоотводу нескольких теплогенераторов в расчете сечения учитываются и суммируются значения каждого.

Надсадной. Данная схема наиболее распространена, так как в качестве основы дымоходного контура выступает кирпичная печь, а труба является ее естественным продолжением. Это позволяет оставить больше свободной площади в помещении. Минусы - увеличенная толщина стенки (минимум 2 кирпича) и невозможность установки на заводские модели теплогенераторов.

Пристенной. Такие дымоходы встраиваются в несущие стены дома (внутренние или внешние). Сфера их использования столь же безгранична, как и коренных моделей. Но в отличие от последних стенные конструкции практически не съедают полезную площадь помещения. Настенные шахты, встроенные во внешние стены, требуют утепления со стороны улицы.

Особенности конструкции

Классическая конструкция дымохода из кирпича предполагает наличие следующих обязательных элементов:

1. Основание или исток. Для коренных и пристенных в этой роли выступает фундамент, для надсадных - печь, при этом само основание делается расширенным.
2. Стояк. Основная часть дымовой трубы, имеющая прямую конфигурацию и связывающая остальные элементы между собой.
3. Распушка. Представляет собой расширение с увеличенной толщиной стенок. Размещается в зоне межэтажных перекрытий. Предназначена для защиты материалов от возгорания.
4. Выдра. Один из ключевых элементов кирпичного дымоходного контура, размещаемый в зоне выхода трубы за линию кровли. Имеет расширенную форму, благодаря которой достигается решение сразу 2 задач - укрытие участка примыкания кровельного покрытия к трубе с целью гидрозащиты и термоизоляция кровельного порога.
5. Шейка. Прямой участок трубы, возвышающийся над выдрой.
6. Оголовок. Представляет собой расширение в верхней части трубы, выполняющее функцию навеса для защиты стенок от атмосферного воздействия.
7. Колпак. Может быть металлическим или кирпичным. Предотвращает попадание атмосферных осадков внутрь дымоходного контура.

Традиционная форма сечения дымоходных шахт - квадрат или прямоугольник. Такая конфигурация не считается оптимальной, так как появляющиеся по углам завихрения мешают основному току воздушных масс и несколько снижают силу тяги. Кроме того, в углах постоянно скапливается сажа, сужающая проходное отверстие и увеличивающая риск возгорания.

На заметку! Для улучшения аэродинамических показателей сегодня все чаще кирпичные дымоходы гильзуются стальными или керамическими круглыми трубами.

Выбор материала и приготовление раствора

Для кладки дымоходной шахты применяется только определенный тип кирпича: красный обожженный 1 или 2 сорта либо шамотный. Наилучшим признается именно шамотный или первосортный красный. Второсортный хоть и выдерживает высокие температуры нагрева, но под воздействием влаги и мороза склонен разрушаться, а потому требует дополнительной защиты штукатурным слоем. Обычный силикатный кирпич, шлакобетонные блоки и иные подобные материалы использовать запрещено.

Немаловажное значение отводится составу раствора для кладки, причем для разных зон опытные печники рекомендуют использовать разную рецептуру:

1. Для фундаментного основания, на которое приходится вся нагрузка, используется песчано-цементная смесь в соотношении 3:1 или 4:1. Иногда для большей пластичности в рецептуру добавляется известь.
2. В основании, подвергающемся наиболее высоким температурным нагрузкам, и в распушке, служащей для термоизоляции, используется глиняно-песчаный раствор.
3. Для стояка, размещаемого в неотапливаемом чердачном помещении, шейки трубы, выходящей за пределы кровли, выдры и козырька глиняно-песчаный раствор дополняется цементом.

Представляем несколько рецептов, используемых для возведения кирпичных дымоходов:

Качество глины, используемой для кладки кирпичного дымохода, должно быть исключительно высоким. Она не должна содержать посторонних примесей, также не быть слишком жирной или излишне сухой. Поэтому глину лучше покупать готовой в специализированном строительном магазине, главное - чтобы на упаковке была надпись «для печных работ». Там же можно приобрести и готовую сухую смесь, состав которой изначально сбалансирован производителем в нужных пропорциях.

Порядок кладки

Кладка кирпичного дымохода начинается с обустройства фундаментного основания или «истока», примыкающего к выходной зоны кирпичной печи. При этом для каждого вида разрабатывается своя схема укладки, в которой прописывается порядовка каждого слоя и конструктивного элемента.

Вот так, например, выглядит порядовка выдры:

Выделим несколько важных аспектов:

1. Кирпич может укладываться как сухим, так и мокрым. Предварительно замоченный кирпич обеспечивает наилучшую степень прочности, так как не вытягивает влагу из раствора и просыхает более равномерно.
2. Для обеспечения герметичности раствор наносится равномерным слоем. В процессе кладки излишки раствора удаляются не только снаружи, но и изнутри, чтобы свести к минимуму шероховатость и неровности внутреннего контура. Толщина готового шва должна выдерживаться в интервале 6-7 мм.
3. Минимальная толщина стенок - 12 см.
4. Поверхность распушки должна выступать за линию межэтажного перекрытия не менее чем на 7 см. По периметру шахты выдерживается отступ, который оборудуется металлическим коробом и заполняется изоляционным материалом (керамзитом, минватой, вермикулитом).
5. При проходе трубы через холодный чердак толщина стенки увеличивается еще на 2 ряда кирпичной кладки.
6. Между кровельным пирогом и дымовым контуром выдерживается противопожарный отступ минимум в 15 см и

Установка керамического дымохода своими руками

Монтаж керамического дымоотвода только на первый взгляд кажется сложным. На самом деле процесс немногим сложнее сборки стальной конструкции, главное - следовать инструкциям производителя.

Как выбрать сборный комплект

Чтобы монтаж был действительно беспроблемным, важно правильно и наиболее полно подобрать комплект, который должен состоять из следующих элементов:

1. Собственно модули керамических труб и тройники для подключения к теплогенератору и ревизии.
2. Фасонные элементы - конденсаторосборник, вентиляционная решетка, дверца для ревизионного отдела; покрывная плита и конусный наконечник.
3. Блок-модули, выполняющие опорную и теплоизоляционную функции.
4. Теплоизоляционные материалы.

Важно! Перед покупкой необходимо тщательно проверить целостность каждой детали, причем как снаружи, так и внутри. Любая трещина - признак скорого нарушения герметичности.

Кроме того, понадобятся:

• Цементный раствор и гидроизоляционное полотно для обустройства фундамента.
• Специальный огнеупорный клей для керамики.
• Арматурные прутья длиной 1,5 м для армирования опорной шахты.

Правила сборки и установки

Как и в предыдущих вариантах, работы по установке керамической дымовой шахты начинаются снизу:

• Первым делом под шахтой заливается отдельная фундаментная подушка, не связанная с фундаментом дома. Поверх «подушки» укладывается слой гидроизоляции.
• Сборка дымоходного контура производится параллельно с установкой вокруг него шахты из блок-модулей и теплоизоляционных матов.
• По центру фундамента устанавливается модульный блок основания.
• Следом последовательно устанавливаются следующие элементы:

1. Конденсаторосборник с каналом отвода жидкости.
2. Модуль с отверстием под вентиляционную решетку.
3. Тройник для подключения к патрубку отопительного агрегата.

• В дальнейшем труба наращивается трубными секциями до расчетной высоты, а проходные участки через перекрытия помещений и кровлю выполняются согласно описанному выше алгоритму.
• По углам керамзитобетонных блоков, опоясывающих керамическую гильзу, предусмотрены специальные каналы для армирования. Установленные друг на друга несколько блоков насаживаются на металлический прут (по 2 в каждый канал) и дополнительно заливаются бетонным раствором. Каждый прут должен выходить за контур блока не менее чем на 10 см. Такой перехлест обеспечивает прочность конструкции.
• Часть контура, выходящая за пределы кровли, дополнительно утепляется за счет помещения его в кирпичный «футляр».

Важно! Крепление дымоходного контура к перекрытиям или кровле не должно быть излишне жестким, так как фундаментное основание со временем может дать некоторую усадку.

Как приготовить и нанести клей

Для стыковки керамических модулей используется специальный жаро- и кислотостойкий клей-герметик на основе жидкорастворимого стекла. Он выпускается в форме порошка, замешиваемого на воде в соотношении 7:1.

Процесс замеса выполняется в следующем порядке:

1. В емкость наливают воду.
2. К воде равными частями в 4-5 приема добавляют порошок.
3. Процесс смешивания выполняется строительным миксером и осуществляется до получения однородной массы (5-7 мин).

Важно! Производить работу с герметиком при температуре ниже 5 °C нельзя. Подготовленный клей следует использовать в течение 1-1,5 часов. Он достаточно быстро густеет и отвердевает, а добавлять в загустевшую массу воду запрещено.

Состав герметика агрессивен, поэтому работы с ним следует проводить в защитных перчатках. При попадании клеевой массы на кожу необходимо промыть данный участок в проточной воде.

Правила и тонкости соединения труб

Трубные секции стыкуются раструбным методом, который исключает вытекание конденсата за пределы контура:

1. Поверхность соединяемых элементов очищается от пыли.
2. Для нанесения герметика применяется специальный пистолет.
3. Клеевой состав наносится на верхний край керамической секции.
4. Выдавленные при монтаже излишки клея следует удалять влажной губкой.

Заданную прочность клеевая масса набирает в течение 24 часов, поэтому в этот период лучше не подвергать конструкцию излишнему внешнему воздействию. Этот же фактор ограничивает и высоту, на которую можно возводить керамическую конструкцию за 1 день, - не более 2-3 метров (в зависимости от рекомендаций производителя).

Вот ответы на самые распространенные вопросы.

Тонкости перехода с кирпичной трубы на сэндвич

Переход с кирпичной трубы на сэндвич может быть выполнен по одной из 2 технологий:

1. Установка сэндвича в старую кирпичную шахту посредством специального переходника, выполненного в форме металлической площадки с разными патрубками. Нижний патрубок предназначен для кирпичной трубы, металлическая пластина обеспечивает герметичность соединения, а верхний патрубок служит для перехода на сэндвич-трубу. Все зазоры тщательно заделываются герметиком.
2. Посадка сэндвич-модуля непосредственно в кирпичную шахту путем подгона последней под нужный размер. Щели по окружности сэндвича закрываются печным раствором на основе глины.

Тонкости прохода через деревянные перекрытия и стропильную систему крыши

Проход дымового канала через деревянное перекрытие должен выполняться в строгом соответствии с установленными нормами пожарной безопасности. Особые требования предъявляются к размерам разделки.

Установлены следующие минимально допустимые значения:

• 50 см - для незащищенных деревянных элементов перекрытий и кровли;
• 38 см - для деревянных конструкций, защищенных слоем штукатурки, толщиной не менее 2,5 см, усиленных стальной армирующей сеткой;
• 13 см - для деревянных элементов стропильной системы при обустройстве кирпичного дымохода;
• 25 см - для стропил при выводе керамического дымоотвода, не оборудованного термоизоляционным кожухом.

В каком месте крыши лучше вывести трубу?

Чтобы определить оптимальное место вывода дымовой трубы на крышу, следует запомнить всего 2 правила:

1. Неправильно обустраивать дымоходную шахту вблизи мансардных окон, вентиляционных контуров и межскатных желобов.
2. Чем ближе к коньку, тем меньше вероятность протекания кровли и образования конденсата в дымоотводе, а также лучше тяга.

В каком месте стены лучше сделать вывод?

Для определения стены, через которую лучше вывести дымоходную магистраль, следует приглядеться к фасаду дома:

1. Если обустроить вывод со стороны карнизного свеса, то на трубу будут оказывать активное воздействие стекающие с крыши потоки воды. А снежные сходы вообще могут повредить дымоход. Поэтому размещение трубы в этой части здания нецелесообразно.
2. Наименьшим нагрузкам дымоотвод подвергается со стороны фронтона.

Защита дерева от горячей трубы

Особой степени защиты требуют не только деревянные перекрытия и стропила, но и стены, возле которых прокладывается дымоходный контур. Для предотвращения возгорания легко возгораемые поверхности, находящиеся в непосредственной близости к дымоходам, должны обшиваться защитными экранами, уменьшающими интенсивность теплового излучения:

• Металлическими, если расстояние до деревянной стены менее 55 см.
• Кирпичными, когда расстояние между элементами сокращено до 15 см.

Важно! Для обустройства изоляционного кирпичного щита используется только обожженный шамотный кирпич, а раствор для кладки может быть только глиняным или цементно-глиняным. Минимальная толщина кладки - полкирпича (12 см).

В качестве защитной обшивки могут применяться и так называемые сэндвич-панели, представляющие собой сборную конструкцию из светоотражающего стального листа и теплоизоляционного материала, между которыми выдерживается воздушный зазор в 2-3 см. Такая обшивка может использоваться, если расстояние от нее до дымоходной трубы составляет не менее 15 см.

В роли теплоизоляции может выступать:

• Базальтовая вата или картон.
• Асбестовый картон.
• Листовой минерит.

Обшивка с облицовкой - еще один из широко практикуемых способов защиты деревянных стен от воздействия горячей трубы. В данном случае огнеупорная обшивка отделывается термостойким керамогранитом или керамической плиткой, которая придает отделке презентабельный вид:

• Для фиксации плитки должен использоваться только жаростойкий клей.
• В качестве основания под плитку может применяться минерит, огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) или стекломагниевая плита (СМЛ).
• Минимальное расстояние до дымохода - 20 см.

Важно! Укладка плитки непосредственно на дерево не защитит его от самовозгорания.

Сколько может стоить такая работа?

Стоимость материальной части здесь оценивать не будем, так как тут существует множество нюансов, зависящих от марки материала и типоразмеров дымоходного контура.

Что касается цен на сами монтажные работы, выполняемые профессиональными подрядчиками, средние расценки за 1 погонный метр следующие:

• Установка стальных сэндвич-дымоходов - 2 300 р.
• Кладка кирпичных дымовых труб - 4 550 р.
• Монтаж керамических дымоходных шахт - 3 000 р.

Следует учитывать, что ряд монтажных работ, например, проход и гидроизоляция кровли, изоляция пола и стен, в данную стоимость, как правило, не входят.

Обслуживание собранной системы

Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание отопительного контура гарантируют долгосрочное и безаварийное функционирование системы. Опытные печники дают следующие советы:

1. Каждый запуск должен сопровождаться проверкой силы тяги и ее направления.

Дымоходы – дымопроводы из кирпича существуют с давних времён – с появления первых печей и каминов, выложенных из кирпича. Одним из недостатков этих дымопроводов является форма их сечения – прямоугольная. Наличие углов ухудшает обтекание дымопровода газами от сгорания дров, что уменьшает тягу. Однако самым главным недостатком кирпичного дымохода является его медленный прогрев, что приводит к появлению конденсата. В результате получается кислый коктейль на основе воды и сажи, который проникает в кирпич и соединительные швы, уменьшая прочность и разрушая дымоход.

Особенности дымоходов из нержавеющей стали

Появление дымоходов из нержавеющей стали намного упростило как сами задачи сооружения и монтажа печей и каминов, так и их эксплуатацию. Теперь можно купить секции дымохода и своими руками его собрать, соединив детали в единую конструкцию, что по силам почти каждому домовладельцу. Однако здесь есть свои особенности, хорошо известные профессионалам, и на которые следует обратить внимание, если решаешься на сборку дымохода из отдельных секций самостоятельно. Предварительно не помешает найти и посмотреть видео о том, как своими руками сделать монтаж секций и правильно установить дымоход из нержавеющей стали.

К сожалению, изготовить своими руками секции дымохода из нержавеющей стали, скорее всего, не получится. Их производство включает большое количество специальных станков. Особенно сложен монтаж и сварка швов на секциях . Также весьма сложно не в условиях производства качественно сделать вальцовку по окружности. Поэтому своими руками качественно можно выполнить только монтаж дымохода, следуя видео инструкциям.

Что такое сэндвич: сборка дымохода

Сборка дымохода начинается снизу. Первой после печки или камина устанавливается секция с задвижкой, позволяющая перекрывать дымоход полностью или создавать тягу заданной силы. Далее устанавливается либо одиночная секция из одной трубы, либо труба-сэндвич – двух контурный дымоход. Одиночная труба может добавить гораздо больше тепла, но только в том случае, если при этом не произойдёт порчи покрытий на потолке и стене вблизи трубы, где будет скапливаться перегретый воздух. Чтобы перегрева не происходило, применяется труба-сэндвич. Она обязательна при пересечении этажных перекрытий и крыши. При этом используется проходная косая накладка – фланец, закрепляемая на крыше.

Труба-сэндвич из нержавеющей стали включает несколько деталей:

• Гильзу – наружную часть, которая обычно изготавливается из листа толщиной 0,5 мм . способом роликовой сварки, когда края свёрнутого листа ложатся внахлёст.
• Набивку – слой термоизоляции, специальная минеральная вата, например, PAROC для набивки сэндвичей.
• Внутреннюю трубу дымопровода, коаксиально расположенная относительно гильзы, обычно изготовленную из листа толщиной 0,8 – 1 мм., способом специальной сварки с заполнением шва припоем, когда края свёрнутого листа ложатся встык, а широкая часть трубы не имеет вальцовки по окружности;
• Заглушки, установленные по концам гильзы и внутренней трубы, изготовленные из спрессованной набивки. Они центрируют обе трубы и удерживают термоизоляцию. Для того чтобы скрыть набивку от внешних воздействий, на гильзу с каждой стороны надевается стакан.

Читайте также: Чистка дымоходов и вентиляционных каналов

Наиболее низкой ценой отличаются трубы из нержавеющей стали марки 430. В такой стали нет присадок, существенно удорожающих материал. Присадки в той или иной степени усиливают антикоррозионные свойства нержавейки, которые могут быть полезны против конденсата, образующегося внутри трубы. Однако при этом цена трубы возрастает примерно в полтора раза. Кроме материала, на цену трубы влияет статус производителя на мировом рынке. Но ни более дорогие марки стали, ни именитые бренды не дают реально ощутимых преимуществ для дымоходов из нержавейки. Изделия отечественных предприятий также будут служить надёжно и долго. Поэтому имеет смысл приобретать дымоходы из нержавеющей стали отечественного производства.

Следует обратить внимание на то, что если труба гнётся рукой, она предназначена для:

• использования в качестве гильзы;
• использования в печах, в которых топливом является газ.

Для наглядности и лучшего понимания устройства сэндвича правильно будет найти и посмотреть соответствующее видео. Просмотр видео также поможет установке сэндвича и монтажу сопутствующих принадлежностей при пересечении перекрытий и крыши.

Правильный монтаж дымохода

Монтаж дымохода из нержавеющей стали необходимо выполнять в перчатках , так как края труб очень острые и можно легко повредить кожу. Для соединения рекомендуется использовать чёрный печной герметик, рассчитанный на температуру 1500 градусов по Цельсию. Он придаёт жёсткость и прочность дымоходу. Если дымоход делается не разборным, герметик наносится на край внутренней части соединения. Если планируется разбирать дымоход, трубы сначала соединяются, а затем на края стыка наносится герметик, который при разборке либо растворяется, либо скалывается. Для дополнительной надёжности на стыки секций можно установить хомуты, стягивающие место соединения с помощью винтов.

Часто при монтаже дымоходов своими руками допускается принципиальная ошибка. Поэтому необходимо соблюдать такое правило:

Дымоход был и остается одним из основных элементов любого отопительного прибора. Свободное удаление топочных газов повышает безопасность эксплуатации всей отопительной системы и за счет полного сгорания топлива снижает расходы на обогрев дома. Если раньше устройством дымоходов занимались профессиональные печники, то сегодня, взяв на вооружение современные технологии и придерживаясь определенных требований, соблюдая правила, это легко сделать самостоятельно.

Для сооружения дымохода своими руками применяют различные материалы – жаростойкий кирпич, высокопрочную керамику. Но наиболее универсальным решением является установка стальных сэндвич-труб, которые хорошо зарекомендовали себя во многих случаях.

Подготовительные работы

Перед устройством дымохода подготавливают необходимые инструменты и материалы. Большинство элементов можно изготовить самостоятельно, но качество готовых изделий намного выше. Потребуются:

• сэндвич-трубы разной длины (50–100 см);
• переходник для патрубка;
• труба, оборудованная ревизией;
• отводы с углами 30º, 45º;
• тройник, заглушка отвода конденсата;
• междуэтажное крепление, короба из металла для прохода перекрытий;
• обжимные хомуты;
• металлические защитные пластины;
• фартук, защитный конус;
• оголовок, дефлектор.

Сталь, используемая при изготовлении дымоотводов, должна отвечать определенным характеристикам – иметь длительный срок эксплуатации, выдерживать высокие температуры, быть устойчивой к воздействию агрессивных веществ, образующихся в процессе горения топлива.

Элементы подбираются с учетом выбранной внутренней или внешней конструкции дымохода. При устройстве первой в обязательном порядке потребуются междуэтажные крепления, короба, но можно будет обойтись без отводов и тройника. Монтаж наружной системы, напротив, невозможен без использования последних.

Второй вариант будет оптимальным для большинства отопительных приборов, поскольку собрать и установить такой дымоход своими руками несложно. Для его эффективной работы необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать основные правила.

Расчет сечения, высоты дымохода

Принцип работы дымоотвода, независимо от выбранного материала и сечения дымового канала, одинаков. Разница температур внутри и снаружи дымоотводящей конструкции создает вентиляционный эффект тяги. Плотность горячего воздух на выходе из отопительного прибора значительно меньше наружного холодного, поэтому он стремится вверх, проходит по дымовому каналу и выбрасывается наружу.

Величина тяги зависит от нескольких факторов: сечения дымового канала, его высоты, количества переходов (изгибов), мощности газового котла. Для проведения точных расчетов перечисленных параметров и определения зависимости пользуются специальной таблицей, называемой номограммой.

В случае прямоугольного или квадратного канала, которые представлены квадратным и прямоугольным значками, значение сечения умножают на коэффициент. Для круглого канала требуемое значение равно единице, но это с учетом установки шибера. Также на номограмме показаны значения диаметра, высоты наружного дымоотвода.

Требования к изготовлению дымоотводящей системы

Приступая к установке дымопроводной системы на дом, гараж, баню, придерживаются основных требований ее безопасной эксплуатации. Коротко изложить их можно следующим образом:

• На один отопительный прибор – один газоход.
• Отсутствие внутри дымовой трубы заусенцев, неровностей, способных вызвать завихрения газов.
• Внутри помещений прокладываются вертикальные участки. Допускается единичное изменение кривизны в 45º. Длина горизонтального участка не должна быть более метра.
• Для соединения кирпичной печи с дымоотводом используется одностенная труба длиною не более метра, с водонагревательным бачком.
• Соприкосновение с инженерной, водопропускной коммуникациями недопустимо, но при отсутствии горючих материалов допускается сближение не более чем на 1,20 м. Для защиты мест прохода через чердачное, межэтажные перекрытия дополнительно устанавливают металлические короба или сэндвич-кольца.
• Приближение к строительным конструкциям не более 38 см.
• Шаг крепления кронштейнов порядка 1,2 метра.
• Обязательное наличие люка ревизии (не менее одного).
• Верх снабжается дефлектором. Если кровля из рубероида, других горючих материалов, то предпочтение отдается дефлектору с мелкоячеистым искрогасителем.
• Труба должна возвышаться выше плоской крыши на 0,6 м, скатной – 1,2 м.

По возможности следует отказаться от установки узких высоких труб, которые провоцируют пульсацию тяги. За исключением маломощных приборов менее 10 кВт, поскольку узкие дымоотводы более устойчивы к ветровым нагрузкам, а давление исходящих газов в них выше, что препятствует обратному задуванию.

Пошаговая инструкция сборки дымохода

При установке дымохода своими руками чаще используются готовые комплектующие: стальные листы, одноконтурная и готовая сэндвич-труба. При отсутствии элементов нужного диаметра допускается использование одностенных труб, но обязательно утепленных теплоизоляционным материалом.

Используя заранее составленные чертежи, сборку внешнего дымоотвода осуществляют, придерживаясь пошаговой инструкции. Монтаж в частном доме начинают от патрубка отопительного оборудования. При установке его на кирпичную печь первоначально вставляют трубу толщиной 2–3 мм, затем переходник и соединяют с первым элементом дымоотвода. Стенки переходника, покрытые жаростойким герметиком, затягивают обжимным хомутом.

В кирпичной стене выпиливают отверстие под установку стального блока, выдерживая расстояние между стенками трубы и короба не менее 200 мм. После этого стенки отверстия обкладывают базальтовым картоном. Через стену прокладывают горизонтальный участок, присоединяя его к переходнику. Соединение осуществляют «по дыму», одевая последующую секцию на раструб предыдущей. Внутрь короба плотно укладывают базальтовый утеплитель, после закрывают с обеих сторон металлическими пластинами, соответствующими его размеру.

На стене крепится опора, на которую устанавливается первый элемент – тройник. Снизу закрепляется заглушка для отвода конденсата, сверху продолжают сборку дымоотводящей системы. Для этого трубы соединяют «по конденсату», вставляя внутреннюю часть верхнего изделия в раструб нижнего. Такое решение не препятствует отводу конденсата по дымовому каналу, но предупреждает его попадание в утеплитель.

Монтаж осуществляют, пока не выйдут на проектную высоту, продолжая крепить получаемую конструкцию к стене при помощи кронштейнов через равные промежутки. Если высота превышает 5–6 м, то устанавливают дополнительный опорный разгрузочный кронштейн. В процессе соединения все стыки, предварительно обработав их термостойким герметиком, затягивают обжимными хомутами.

На завершающем этапе на выходное отверстие навешивают конус, защитный оголовок. Осуществляют пробный пуск. Проверяют герметичность стыков, выявляют места, которые подвержены сильному нагреву. Устраняют обнаруженные дефекты.

Схема внутренней установки

Внутренняя установка несколько отличается, поскольку прокладку осуществляют через потолочные перекрытия, кровлю. По этой причине монтажные работы более трудоемкие, сложные. Сборку также начинают от отопительного прибора, надев на патрубок переходник. Место перехода, промазав термостойким герметиком, дополнительно зажимают металлическим хомутом.

Первой устанавливается труба без утеплителя, поскольку высокие температуры нарушают структуру термоизоляции, которая теряет начальные характеристики. Вместо изоляции ставят сетку-каменку, бак для нагрева воды. Переход через перекрытие, крышу осуществляется через предварительно установленный проходной узел, заполненный термоизоляционным материалом. Соединение труб в перекрытии недопустимо, поэтому стык располагают, отступив от него 250-300 мм, выше или ниже .

Сверху крыши одевается конусная крыза, угол которой подбирается равным крутизне ската крыши. Ее верхний край, заведенный под кровельный материал, надежно закрепляется. Соединение дополнительно уплотняется герметиком. В завершении, установив конус с требуемым оголовком, осуществляют пробный пуск.

Особые требования предъявляются при устройстве дымоотвода в бане. Поскольку баня строится из дерева, из других материалов, обладающих низкой термостойкостью, имеет отделку под дерево, то вопрос надежной термоизоляции очень важен.

По этой причине запрещено использование однослойных дымоходов из металла – только кирпичных или сэндвич-труб . Все расстояния до горючих предметов, поверхностей тщательно промеряют и по возможности изолируют вермикулитом, асбестом. Расстояние до стены – не менее 25 см. Также не допускается установка дефлектора по причине его сильной парусности. В остальном сборка системы аналогична перечисленным выше вариантам.